miércoles, 11 de junio de 2014

MADINAT AL-ZAHRA o MEDINA AZAHARA /córdoba)


13 de Mayo del 2014, llegamos a las 11,25 hs., a MEDINA AZAHARA , a unos 8 kilómetros de Córdoba,  pasamos a ver el museo de Madinat al-Zahra y después un audio de la  historia y del todo el yacimiento arqueológico.

Con un bus lanzadera, nos llevan a ver los restos arqueológicos, que con un sol de 40 grados sufrimos viendo las ruinas de Medina Azahara, desde las 12,30 hs., hasta las 14.45 hs,.


La historia de la recuperación de Madinat al-Zahra comenzó en 1911. Ya en la década de los años 40 la magnitud del yacimiento arqueológico, uno de los mayores de Europa, desbordó las infraestructuras creadas para almacenar y exponer el resultado de las excavaciones. Este problema se arrastró hasta las últimas décadas del pasado siglo en que, una vez transferidas las competencias a la Junta de Andalucía, se apuesta por resolver las diversas necesidades que la investigación, conservación y apertura al público del sitio planteaban, de manera unitaria, a través de la edificación del Museo.

Actualmente sólo está excavada poco más del 11% de la superficie total de la ciudad, y abierta al público alrededor del 5%, correspondiendo al sector central del Alcázar, que aparece dividido en dos grandes ámbitos urbanos: uno público y "administrativo" al este, donde se ubican los edificios de gobierno y representación, y otro privado al oeste, donde se emplazan las viviendas de la población más importante.

Madinat al-Zahra es considerada como uno de los principales yacimientos arqueológicos a nivel nacional y europeo de época medieval, tanto como su extensión-112 hectáreas-, como por su transcendencia histórica -capital política y administrativa de al-Andalus durante buena parte del siglo X-y máximo ejemplo de la plasmación material de la presencia musulmana en la Península Ibérica y del alto nivel cultural alcanzado por ésta. Así, el impresionante despliegue técnicos y los cuantiosos recursos invertidos en la construcción de la nueva capital de los Omeyas de Occidente,(las crónicas de la época cuentan que el palacio se sustentaba sobre mil columnas de mármol y que el oro recubría sus paredes) todavía hoy, nos sobrecoge y nos asombra a medida que la investigación arqueológica avanza con el objetivo de conocer y valorar  en su justa medida esta compleja ciudad cargada de un fuerte valor simbólico, escenario político del nuevo régimen califal instaurado por Abd al-Rahman III, hasta entonces instalados en el antiguo Alcázar de Córdoba.  Olvidada durante siglos, sus restos pasaron a ser conocidos con el nombre de "Córdoba la Vieja". Fue considerado como el Versalles árabe.


Por la tarde a las 18,30hs., se van de tiendas nuestras señoras (C. Inglés, Cortefiel ectra) mi cuñado y yo nos vamos a Remfe a sacar los billetes a Cádiz para el día 16, que nos vamos mi señora y yo a ver a nuestro hijo. Bajamos viendo nuevos patios (línea rosa), hasta la Mezquita, y regresamos al hotel a cenar, por la orilla del río Guadalquivir. A las 22,15 hs., nos vamos paseando hasta la Plaza de la Corredera, y sentados en la terraza de la cafetería ¡ Ay Carmela! tomamos café

martes, 10 de junio de 2014

CÓRDOBA


14 de Mayo del 2014, a las 9,15 con audífonos y guía Luis, visita guiada a CÓRDOBA, (Capital Iberoamericana de la Cultura

Cordobesa 2014) por la Judería, Puerta de los judíos a Sinagoga, que se construyó en 1315, junto con las otras dos que se conservan en Toledo, las únicas de España que han llegado hasta nuestros dias. Fue templo hebreo hasta 1492. estatua de Mahimoides,(1135-1205) celebre médico y teólogo nacido en Córdoba callejeando por la Judería, vamos hasta la Mezquita, por el Patio de los Naranjos, pasamos al interior de la Mezquita,  con amplias explicaciones de nuestro guía, terminamos a las 12. 

LA JUDERÍA, junto a la Mezquita, la Judería es el barrio medieval de acusada personalidad arquitectónica, es verdadero laberinto de calles angostas y tortuosas de especial encanto y tipismo que se conserva, el  mas antiguo de la ciudad. Quizás el más bello. Su aspecto no difiere mucho del que debió tener el resto de la urbe islámica, con sus patios de flores y sus calles estrechas y enjalbegadas. Aquí se encuentra una de las pocas sinagogas que se han conservado sin alteraciones hasta nuestros días. Construida en el siglo XIV, cuando Córdoba se encontraba bajo dominio cristiano, este pequeño recinto tiene el encanto de la discreción de los lugares hechos a la medida del hombre. Las mujeres estaban del servicio ordinario, y se situaban en la planta superior. Fue transformada tras la expulsión de los judíos y la prohibición de su culto, llegándose a convertir en Iglesia. La sinagoga tiene una techumbre de estilo gótico, pero sus muros están decorados con yeserías mudéjares.

LA MEZQUITA,  La Mezquita-Aljama de Córdoba es el símbolo de la época de máximo esplendor de la ciudad. Como mezquita constituye la mayor del mundo islámico en Occidente , en una época en la que Córdoba era capital de Al-Andalus,(territorio que se extendía hasta el río Duero) cuya superficie alcanza los 24.000 m2. Por otra parte, se trata de uno de los exponentes más importantes del denominado arte califal.

Desde fuera, la mezquita se muestra con su imponente muralla almenada, fortalecida por torreones cuadrados y en la que se abren numerosas puertas. Junto a la Puerta del Caño Gordo se encuentra un pequeño altar con reja donde se venera a la Virgen de los Faroles, de especial encanto por la noche en que es iluminado. En la fachada oriental sobresalen las dos puertas que dan al Patio de los Naranjos.

El Patio de los Naranjos, que así se denomina desde la reconquista cristiana, que fue cuando se plantó esta especie de árbol, siglo XV,(sustituyendo a las palmeras) adquiere su mayor esplendor en primavera por su aroma de flores de azahar. En el centro,  se encuentra el aljibe de Almanzor, del siglo X.
Junto a la Puerta del Perdón se alza la torre-campanario. Se trata del primer alminar español, construido en la época de Abderramán III, restaurado en el siglo XVI y el XVII se forró con piedra para darle mayor solidez y se añadieron dos nuevos cuerpos.

Para la construcción de la Mezquita se utilizaron columnas, capiteles y piedras de otros edificios romanos y visigodos de España, Europa en incluso África, por lo que constituye un autentico museo arqueológico, en el que se pueden observar diversas variedades de capiteles, así como de mármoles.



La intervención, tras la irrupción islámica en Córdoba, los dominadores musulmanes proceden al derribo de la iglesia de San Vicente y comienza en el  año 785 la construcción de la Mezquita. Este impresionante recinto, que no solo poseía finalidad religiosa, sino social, cultural y política, atravesó cuatro fases constructivas. Con Abderramán I, se inspira en la Mezquita de Damasco, con Abderramán II,(833-852) se realizó la primera ampliación. El el patio construirá el califa omeya Abderramán III el alminar que se encuentra embutido en la actual torre de la Catedral.

Con Alhakén II, (961-966) en pleno esplendor del Califato, la Mezquita Aljama recibió una ampliación tan rica y original que Córdoba sustituirá a Damasco como modelo de referencia.

Almanzor, realiza la última ampliación, añadiendo ocho naves, en un afán de ostentación del poder, en 987.

LA TRANSFORMACIÓN CRISTIANA; El Rey Fernando III el Santo reconquista Córdoba en 1236, donde después de un ritual de purificación de la mezquita que convertiría cada piedra del recinto en un lugar consagrado a Cristo. El Obispo de Osma respetó la construcción legada y se limitó a consagrar la mezquita en catedral dándole el nombre de Santa María la Mayor, así colocó una cruz cristiana sobre el alminar. En el 1254 construyó el primer templo cristiano dentro del recinto, la Capilla de San Clemente. Es evidente que los cristianos ansiaban proclamar el Evangelio por el cual muchos habían entregado su vida. Se trataba de recuperar un espacio sagrado al que se había impuesto la presencia de una fe ajena a la experiencia cristiana. Bajo el lucernario de Alhakén II, donde se celebró la primera Eucaristía de Dedicación de la Catedral en 1236, se erigió la Capilla Mayor de Villaviciosa. Así, las reformas de la Catedral venían motivadas por la necesidad de restaurar el culto interrumpido con la dominación islámica.

Capilla Mayor, Crucero y Coro; Las obras, comienzan en 1523. Resultó una planta de cruz latina que integra genialmente las estructuras califales en la obra gótica, renacentistas y barroca. El retablo mayor se realiza bajo proyecto de Alonso Matías. El Coro se cubre con bóveda inspirada en la Capilla Sixtina, destacando la sillería de Duque Cornejo.

ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS, a las  19 h, los dos matrimonios cuñados, nos vamos al Alcázar (entrada gratuita mayores de 65 años) Su construcción, iniciada en el año 1328, se debe a Alfonso XI el Justiciero, habiendo sido zona de recinto militar en la época árabe y posiblemente también en la romana. Más tarde el Alcázar se amplió con jardines y fue reformado por los Reyes Católicos, donde vivieron mientras dirigían las últimas operaciones militares que culminarían con la conquista de Granada, así como se entrevistaron con Cristobal Colón. Conquistada Granada, cedieron el Alcázar al Tribunal del Santo Oficio, que lo ocupó hasta su abolición en el año 1821. Fue luego cárcel civil y militar y, en 1951, pasó a cargo del Ayuntamiento, que lo restauró devolviéndole su carácter de palacio medieval.

De planta cuadrada, sus gruesos muros con almenas y saeteras son rematados por caminos de ronda que comunican las cuatro torres: la del Río,cilíndrica; la del Homenaje, de planta octogonal y gótica: la de los Leones, de traza mudéjar; y la de la Vela, reconstruida en el año 1981.

El Alcázar guarda valiosas piezas arqueológicas, como sarcófagos de los siglos II y III, y una importante colección de mosaicos, también romanos. Bien conservados están los antiguos baños, de tradición califal. 



Además del llamado Patio Morisco, otro de los grandes atractivos del alcázar son sus espléndidos jardines, en los que el agua posee gran protagonismo, como marca la tradición árabe.


Después de cenar salimos a la Plaza de la Corredera a oír flamenco y tomar un café en la Plaza de las Tendillas

MONTILLA (Córdoba)


15 de Mayo del 2014 Salimos en el Bus a las 9.15 hs., hacia MONTILLA, a las 10 llegamos a la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, donde producen Vino y Aceite, nos recibe el director y nos da una charla sobre ambas cosas, y nos da a probar varios vinos de Montilla.

RUTA DEL VINO: La ruta del Vino Montilla-Moriles, integrada por los municipios de Aguilar de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, la Rambla, Lucena, Montemayor, Montilla, Moriles y Puente Genil recorre el corazón geográfico de Andalucía, el centro y sur de la provincia de Córdoba. Adentrarse en ella supone caminar por una tierra que conserva un importante legado, cultural, histórico, arquitectónico, artístico y etnográfico. Supone también acercarse a la región donde nacen los vinos generosos de D.O. Montilla-Moriles. Unos vinos patrimonio exclusivo que no pueden trasladarse a ninguna otra zona de España.

RUTA DEL ACEITE DE OLIVA: La ciudad de Montilla ha sido recientemente incluida en una de las ochos rutas del aceite de oliva de la provincia de Córdoba. La ruta comprende varias ciudades del sur de la provincia, en las que la calidad del aceite de oliva está garantizada con la certificación de garantía de calidad.
Las mejores variedades de aceitunas, incluyendo Hojiblanca y Picual, son seleccionadas para producir aceite de oliva con un sabor y aroma característico.


Vamos al pueblo de Montilla, a la Casa Museo del Inca Garcilaso de la Vega que vivió en ella 30 años, (hasta que marchó a Córdoba,)  a la Basílica de San Juan de Ávila y a la Iglesia de la Encarnación.

EL INCA GARCILASO: Gómez Suárez de Figueroa, conocido universalmente como el Inca Garcilaso de la Vega  (Cuzco, 12 de Abril de 1539-Córdoba 23 de Abril de 1616), era hijo del conquistador extremeño Sebastian Garcilaso de la Vega, descendientes de escritores ilustres, y de la princesa inca Chimpu Ocllo, sobrina del emperador del Tahuantinsuyo. A la muerta de su padre en 1559 y cumpliendo con sus últimos deseos, viene a España. En el verano de 1561 se instala en Montilla, en la casa de su tío, el capitán don Alonso de Vargas, quien lo acoge y le ofrece su protección y le introduce en los círculos intelectuales y culturales de la ciudad coincidiendo en Montilla junto a San Juan de Ávila y Miguel de Cervantes. En esta localidad desarrolló sus mejores años de madurez y su actividad creadora.

Don Juan Carlos I, Rey de España, ha dicho del Inca Garcilaso de la Vega que " es la encarnación temprana de ese gran mestizaje y de su primer reflejo en nuestra literatura. Cronista sublime, con su estilo claro y sencillo de gran escritor, abre con broche de oro la aportación americana a la común historia de nuestras letras. Sus Comentarios Reales, testimonio vivo e inmediato de las grandezas incaicas, contribuyeron al primer esfuerzo por difundir en el viejo continente el conocimiento de una América, recién descubierta".

La UNESCO proclama Día Mundial del Libro el 23 de Abril de cada año, fecha en la que coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

ÉCIJA (Córdoba)



15 de Mayo del 2014, a las 16.30 hs.,  salimos con el bus al pueblo de ÉCIJA, (la sartén de Andalucía)  visitamos el Castillo Palacio de Benamegí, ciudad de las torres, pasaba la vía Augusta, al museo histórico Municipal, Mirador Peñaflor, Río Genil, Iglesia San Juan Bautista, única torre visitable, estilo barroco, iglesia Santa María, cogemos el tren turístico y nos da una vuelta por el pueblo y nos lleva hasta la estación donde está nuestro bus, a las 19.40 hs., salimos para nuestro hotel en Córdoba.

ÉCIJA grande de España, entre Córdoba y Sevilla, asentada en el Valle del Genil, surge la bellísima "ciudad del Sol", popularmente conocida como "ciudad de las Torres" por las once que se alzan hacia el cielo ecijano, Su centro histórico conserva uno de los mejores legados de arte barroco de toda Andalucía .

 Pero antes que barroca, Écija fue romana, una época donde vivió un momento de gran esplendor.  Los testimonios arqueológicos dan idea de la vitalidad de Écija en los tiempos del imperio y de la monumental de sus edificios. En la Plaza de España se contemplan los restos de un templo de culto imperial, especialmente un estanque ritual y decorativo. Pero será en el Palacio de Benamejí, sede del Museo Histórico Municipal donde mejor se advierte la importancia de la Colonia Augusta Firma Astigi.

En el interior de ésta suntuosa casa barroca se observan espléndidos mosaicos romanos (destacan por la riqueza de la policromía, por el cuidadoso modelado de las figuras y los efectos pictóricos y esculturas como la "Amazona herida", así como las interesantes colecciones de inscripciones, capiteles o diverso material de uso doméstico de la época romana.

La eclosión barroca en Andalucía la podemos admirar en los edificios religiosos y civiles, como la Iglesia de la Limpia Concepción (Los Descalzos), el convento de San Pablo y Santo Domingo o la Parroquia de Santa María, cuya sillería es obra de Juan de Mesa.

En el palacio nos pusieron una representación de sus yeguadas de reconocimiento internacional. Son una magnifica representación del caballo andaluz.

Salimos a las 19.40 hs., hacia nuestro hotel. Después de cenar los dos matrimonios cuñados nos fuimos a dar una vuelta por la Plaza de la Corredora y la Plaza de las Tendillas, tomamos café y pasamos a ver de noche el Cristo de los Faroles, encendidos, pero la plaza se ve bastante oscura.

Mañana día 16 el Autobús regresa a Albacete, pero mi mujer y yo desde Córdoba nos vamos en tren  a ver a mi hijo Javier que vive en Cádiz.

Excelente viaje con los amigos y hemos visto cosas muy bonitas.





jueves, 22 de mayo de 2014

BURGOS


27 de Abril del 2014 de vuelta del País Vasco, llegamos a BURGOS a las 10,30 hs., damos un paseo en el tren turístico bastante completo partiendo desde la Plaza de la Catedral, Iglesia de Santa Agueda de San Esteban, Arco de San Esteban, Castillo, Murallas, Arco de San Martín, Solar del Cid, Monumento al Empecinado, Iglesia de la Merced, Plaza Mayor, Diputación, Teatro Principal, a la Estatua del Cid, después paseamos por el Parque, Paseo del Espolón, obra del siglo XVIII que marca la expansión de la ciudad, convertido en un gran paseo rodeado de jardines a la orilla del río Arlanzón. El Espolón está jalonado por estatuas del Palacio Real de Madrid que el Rey Carlos III donó a la ciudad y otras de estilo neoclásico, regalo de de Isabel II.  Esta ruta recuerda el pasado fortificado de Burgos, que la villa lleva implícito en su nombre. En el año 884 el conde Diego Porcelos fundó la ciudad y su castillo, que, erigido en el centro de La Blanca como pequeña fortaleza militar, fue modelando la arquitectura de la villa intramuros. La fortificación nos  brindo  una vista excepcional de la vieja ciudad amurallada con sus puertas y monumentos.

Pasamos a ver la grandiosa Catedral de Santa María, joya del gótico español, presidida por las agujas diseñadas por Juan de Colonia. Su planta de cruz latina da lugar a tres naves rematadas en una girola. Desde el interior se abren 14 capillas construidas entre los siglos XIII y XVIII, a las que añadieron entre los siglos XIV y XVI otras cuatro que se abren al claustro alto. En la fachada principal del primer templo burgalés destaca un magnifico rosetón y una galería con 8 estatuas de los Reyes de Castilla bajo la imagen de Santa María. Las otras puertas de entrada a la basílica son las de Sarmental, Pellejería y Coronería. Atención especial merece el cimborrio, obra de Juan de Vallejo y Felipe Vigarny.

Esperando la hora de comer nos tomamos unas tapas y cervezas, en el café bar Alvaro en la C/ Nuño.

A partir de las 13,30hs, comimos en el Restaurante Don nuño, en la misma calle Nuño, excelente comida.

A las 15 hs., salimos para nuestra ciudad , parada en el Área de Servicio de Segobriga y llegamos a las 21,30 hs,.a Albacete.



miércoles, 21 de mayo de 2014

VIAJE AL PAÍS VASCO ESPAÑOL Y FRANCÉS -------------- BILBAO---------

Viaje organizado por la Fundación Caja Castilla La Mancha a través de su centro de mayores de Albacete, nos acompaña nuestra presidenta Nati y la vocal Alberta, la guía Barbara  y dos matrimonios amigos, Antonio-Virginia, sus cuñados Feliz-Valentina,  desde el 22 al 27 de Abril de 2014.

 Día 22 a las 6 de la mañana salida en Bus de Munera  con el chófer Ángel y 55 pasajeros desde la Avda. de la Estación.(junto a cultura), hacia ÉIBAR, lugar de nuestro hotel. A las 7,45 am llegamos al Área de Servicio de Segobriga y tomamos café.  A las 11 am. llegamos al Área de Servicio de  Aranda del Duero y nos tomamos un bocadillos y salchichón y chorizo que lleva nuestro amigo Antonio de elaboración propia que está muy bueno. A las 14 pm. llegamos a nuestro hotel  UNZAGA PLAZA de tres estrellas, situado en el centro de ÉIBAR, y pasamos a comer directamente sin bajar maletas,(las camareras del restaurante excelentes, Alaya y Ana) al terminar de comer subimos las maletas a nuestras habitaciones, descansamos y a las 17,30 h., nos vamos a callejear por Éibar (la Plaza de Unzaga presidida por su histórico Ayuntamiento, la calle Zuloagatarren,Toribio Etxebarría, Zuloaga y otras) y de paso a tomarnos nuestros primeros pintxo y Txakoli, en Kultu, excelente sitio y buenos pintxo.


Día 23 a las 9 am, salida hacia BILBAO , llamada por los vascos BILBO, a las 10 nos dejan en la zona del Museo Guggenheim. Unos se van a ver el museo por dentro y otros por fuera, como mi mujer ya lo vimos en un anterior viaje, nos vamos para la zona nueva, que anteriormente no habíamos visto.Paseamos por el Parque de Dña. Casilda, hacia la Gran Vía de Don Diego López de Haro (tomamos café en la cafetería Mugarri,)  por el Monumento al Sagrado Corazón,(estatua situada a 50 metros), por la calle de Máximo Aguirre de nuevo en la Gran Vía, junto a grandes sedes bancarias encontramos edificios de gran belleza como el de la Diputación Foral de Vizcaya el Palacio de Chávarri con la peculiaridad de que todas sus ventanas y balcones son diferentes; el Hotel Carlton, que fue la sede del Gobierno Vasco durante la Guerra civil Española  y volvemos otra vez al museo y vemos a Puppy. A las 11,15 nos recoge el Bus y nos lleva al casco viejo. Nuestro punto de partida es desde el Paseo del Arenal, donde encontramos la Iglesia de San Nicolás, patrón de los navegantes que data de 1756, continuamos hacia la Plaza Nueva, lugar de encuentro de los bilbainos para tomar unos pintxos acompañados por unos txikitos, seguimos por el Portal de Zamudio para adentrarnos por la primera de las Famosas Siete Calles, la calle Somera, continuamos el recorrido hasta la calle Carnicería Vieja hasta la Catedral de Santiago que es la iglesia más antigua de la Villa. Volvemos a la Plaza Nueva de regreso para coger el bus, y nos tomamos 6 Txakoli y 6  Pintxo en el bar de Txoko Thinbo y nos cuesta 20 Euros. Regresamos al hotel a comer.

EN ESTE MISMO BLOG EN EL ANTERIOR VIAJE QUE HICIMOS AL PAÍS VASCO, HAY INFORMACIÓN MAS AMPLIADA DE LAS CIUDADES.











GERNIKA --------Euskadi


Día 23 de Abril del 2014, a las 15.50 hs., salimos del hotel hacia GERNIKA, al llegar pasamos a ver una reproducción a tamaño real,  del "Guernica" de Picasso, en una pared cerca del Museo de la Paz. Cada azulejo del mosaico da forma al genial puzzle que creó la imaginación de Pablo Picasso, el "Guernica", obra de indudable prestigio internacional y que hoy en día puede ser admirada en el Museo Reina Sofía de Madrid. La inscripción que se ve bajo el impresionante mural, expresa el deseo de los gernikeses para el cuadro pueda exhibirse en el pueblo que sirvió de inspiración a su creador: Gernika.

El 26 de Abril de 1937 Gernika sufrió un terrible ataque que marcaría el devenir de su historia para siempre: un bombardeo indiscriminado, ensayo de la "guerra total" a manos de tropas alemanas e italianas.      El calificado como "Horror experimental" por Sir Winston Churchill, inspiró al artista malagueño Pablo Picasso, que inmortalizó para siempre la barbarie de dicho bombardeo en su internacionalmente conocido "Guernica".

El bombardeo de Gernika tuvo lugar un lunes día de mercado. Los Jardines del Ferial daban cabida a dicho mercado. Una pequeña estela recuerda a las victimas de dicha masacre.

Después pasamos de visita a la CASA DE JUNTAS. Las Juntas Generales de Bizkaia han sido, desde la Edad Media hasta la actualidad, el máximo órgano de gobierno de este territorio. Antiguamente integradas por los representantes de las anteiglesias, han llegado hasta nuestros días adaptándose a los nuevos tiempos y superando vicisitudes históricas como la abolición foral (1876)
La Casa de Juntas y el Árbol de Gernika se nos presentan como símbolos vivos de la historia del Pueblo Vasco. Sede del parlamento histórico de Bizkaia, este edificio junto con el roble foral se erigen como punto de encuentro de todos los territorios de Euskal Herria aunados en una misma tradición cultural y etnográfica.
Visitamos LA SALA DE JUNTAS, uno de los puntos neurálgicos de la Casa de Juntas, este espacio acoge los plenos de las Juntas Generales de Bizkaia. Con un largo recorrido en la historia del territorio, la institución tenía por costumbre celebrar sus asambleas alrededor del Árbol contando, en las inmediaciones, con la presencia de la ermita de Sta. Mª la Antigua. Allí tenían lugar las ceremonias religiosas que precedían tanto a las asambleas ordinarias como actos trascendentales como el Juramento de los Fueros. Aunque, durante un periodo de tiempo, la actividad política se trasladó al interior de dicho recinto eclesiástico, en 1826 se acordó la construcción del actual edificio.
De la decoración cabe reseñar la galería de retratos de los Señores de Bizkaia del siglo XVII. Sobre los mismos, diez cartelas recuerdan distintas fechas de la Jura de los Fueros. Tambien destaca la vidriera de grandes dimensiones y colorido, que recoge gráficamente el simbolismo del Árbol. A través de señor de Bizkaia juraba respeto y acatamiento al conjunto de leyes que la comunidad había ido elaborando basándose en el uso y la costumbre (Los Fueros.) Es aquí donde se celebran actos tan relevantes como la toma de posesión del cargo de Lehendakari y del Diputado General de Bizkaia. 




esta ceremonia el
EL ÁRBOL DE GERNIKA, que vimos en el jardín,  es el símbolo más universal de los vascos. Bajo su sombra se celebraban originariamente las asambleas de las Juntas Generales a las que acudían representantes de los diferentes municipios bizkainos.



El Tronco Viejo, sito en el jardín y rodeado de columnas, es el resto mas antiguo que ha llegado hasta nuestros dias aunque la documentación da testimonio de ejemplares anteriores. En 1860 se plantó su sucesor que permaneció enfrente de la tribuna hasta el 2004 y que dejó paso, en el 2005, al actual roble plantado con 19 años de edad. De esta manera su significado simbólico sigue perpetuandose tal y como el alma de Euskal Herria sigue transmitiéndose de generación en generación.